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家乡食俗拾零
人们对于味觉记忆，往往胜之于其他，随时光流逝而历久弥深，回味无穷。无怪乎年轻人在恋爱时，想方设法做吃字文章，留住了胃，便留住了心。在那还吃不饱的年代，对吃虽可果腹便足矣，但也相当讲究。老家的一些传统食品，让我一想到它就馋诞欲滴，欲罢不能。
蒿菜糍粑
对着火盆，看着红红的碳火，我想起了蒿菜糍粑。
农历八月的白蒿，已枝繁叶肥。金风送爽，叶掌翻动，露出毛绒绒的叶背，银光闪烁。秋阳下，我第一次看到姐姐菜色的脸蛋儿染上了红晕。大大的篾背篓在姐姐小小的身子上晃动，她的双手向白蒿树伸去，手指在枝条上滑过，揉起一大把青青的蒿叶，丢进背篓。
满满一背篓蒿叶随姐姐的脚步晃进了老屋。我烧开了一锅泉水，姐姐把洗净的蒿叶倒向锅里燎一燎，捞起，将苦汁反反复复地揉掉。再放在碱水里煮，直到将蒿叶煮烂，然后提干，就成了蒿菜。
姐姐心劲好，每年要采摘很多蒿叶。八月中秋节用不完，她就把剩下的蒿菜凉干，放到腊月舂年糍粑时做蒸脚底。那做出来的蒿菜年糍粑，放在这炭火上烤着吃，又将是另一番滋味了。
父亲在磨糯米吊浆。白如玉细如脂的糯米浆从磨口溢出，淌进了水桶。父亲将吊浆用白土布包好，丢在草灰堆里，让干灰将其水分吸干。如果还没有干，就在其上面压一块青石，像做豆腐那样。当糯米吊浆要干不干润润儿时，姐姐将蒿菜与吊浆裹了，放入石臼。父亲舞动糍杵，舂烂糍粑。将一臼原来穿着迷彩服的蒿菜吊浆舂成了一大砣青葱葱的糍泥。
当父亲把糍泥从糍臼里捧出来时，母亲也将糍粑馅儿做好了。蒿菜糍粑要好吃，除了糯米要糯、磨子要细、蒿菜要香等外，馅儿起了很大的作用。当时农村的生活物资还很匮乏，母亲将土里刨出的花生、绿豆炒香磨粉，掺上不知从那儿找来的黑芝麻，配上一定比例的“古巴”糖等，就做成了馅儿。这馅儿，就是当时乡间最好的制作了。
看到他们忙上忙下，我早已手痒了。我围着大香盘，与大人们一起，包起了糍粑。我包出的，都是一些馅儿大个头陋小的糍粑。母亲将包了馅儿的蒿菜糍粑放上点菜油，在香盘中滚动，然后拿起一张张管管叶、桐叶，将其轻轻包好。
蒸糍粑可大火，但不能蒸过火。过火了糍粑不仅不软和，而且吃时还不好剥。
一锅蒿菜糍粑在热腾腾的蒸气中出锅了。过节的气氛也在一家人办吃的热腾腾的忙碌中浓郁了。谈了对象的哥哥，在母亲的打理下，绑上一担蒿菜糍粑、两只麻鸭等，高高兴兴地上路，给女友家送篮，孝敬未来的岳父岳母大人。
蒿菜糍粑在我们老家也叫粉糍粑，它集软、韧、香、甜等一身，叫人吃了一个还想两个。中秋节上的一天，一位女士对我说，今天我还没有吃饭，只吃了八个蒿菜糍粑。这可不可算是一个小笑话？读者朋友，你说呢？
香麦糊糊
说是有一个赶路人，饥饿难当，走到一家农舍前，求女主人施舍点吃的。在那饥荒年代，女主人家里只有一升香麦粉。她拿出一只碗，将香麦粉倒了一些在碗里，叫客人自己兑水拌着吃。客人将水多多地兑起，拌着。客人说稀了。女主人在碗里加一些麦粉。客人拌着，说硬了。自己又加了一些水，拌着，又说稀了。热心肠的女主人将香麦粉放在桌子上，叫他自己添。就这样，一升香麦粉就让客人全给拌进了肚里。
早熟的大麦，在山坡的旁田上，在阵阵的春风中，于声声杜鹃啼血里，低头哈腰，向土地做最后的致敬。母亲挎着篾蓝，走进田垄，将一穗穗的大麦摘下。经过几个灿烂的阳光，麦穗干了，母亲用捶衣槌夯粒脱壳，放到柴灶锅子里炒。我烧灶，只闻一股青悠悠的香味钻进了我的肺腑。母亲在灶台边炒边把手伸进锅里，拣几粒放到嘴里，嚼嚼，又将锅铲子在锅里翻铲。
趁热，母亲将炒香的大麦粒上石磨磨粉。磨得香气弥漫，占据了老屋的角角落落。
香麦粉还未进锅，我已先伸手粘了一大把放进了嘴里。母亲把香麦粉倒在烧开的锅里，叫我把柴火退了。然后在锅里酌点盐，拿着一个棒子，在锅里搅拌。我与弟弟把脖子伸得老长，早已将碗伸进了锅里。母亲将一勺褐黄色香麦糊糊舀进我的碗中，我飞快的跑到禾场坪，像是要告诉全村的人，我在吃香麦糊糊呢。
看到弟弟将碗底舔亮，脸上黄一砣白一块，像一个大花猫，我哧哧地笑了。而弟弟指着我笑得更凶。原来我的嘴、鼻、脸上也都粘满了香麦糊糊，比大花猫还猫呢。
许多年后，我从省城出差带回的一大袋“皇冠”牌麦片，特意送给母亲。母亲吃着这个现代麦片时，笑着说，这就叫麦片？哪有香麦糊糊好吃啊！
我不是美食家，但我坚信这些乡土食品，比现在那些包装得胡里花俏、洋里洋气的新潮食品，不知要风味多少倍。它们既养人又醉人。
沅水江螺
两千里沅水从云贵高原走来，在我故乡的这一程，就像是从源头冒出来的泉水似的，格外地清澈迷人。
河流是有生命的，更是养人的。沅水就是这样一条富有的母亲河。
农历十月，五谷入仓，沅水瘦了下去。父亲丢下饭碗，扛起延网，下到了沅水河滩里，捞起了江螺。在我儿时，父亲还没能拥有一艘属于自己的小船。
故乡人称捞江螺为刮江螺，一个“刮”字，很能形象地表达出这种活儿的味道。站在河里的父亲，拿着一个延网，双手伸进河里，身子一弓一弓地向河床刮动。一会儿，篾篓子就满了。
延网用竹杆与细网袋子做成，一般网口有四五尺宽，刮江螺时人要站在河水里平刮，均匀用力，才能刮得干净，但一般只能刮大点儿的江螺。
现在，乡亲们一般都不用延网了，尤其在冬季。他们划着自己的划子船，到河心险滩上去刮。刮江螺用的是一个漏斗子。它是由四根四米来长、刀把粗的竹杆子，一口夹子，一个横棒，一个网口在一尺左右的小尼龙网兜组成。做这个漏斗子，是很有窍门的。关键在于横杆不能过大，也不能过小，只能在一个母指大小。如果大了，刮时就要刮进卵石；如果小了，就刮不进稍大一点的江螺。一般一至三人，一人一匹桨，一根槁，摇着一只划子船，进入到急水滩头，把纤绳一头捆在舱板上，一头缠在腰间。漏斗子的四根竹杆子套在腰纤里，将划子船打横，顺着流水下行，人稳稳地站在小船里，脚定着船梆子上，双手紧紧叉住四根漏斗杆子，压在肩膀，双肩用力，漏斗子在河底随着船滑行。这样，就刮到了江螺。
刮江螺的最佳季节在农历十月至十一月，这时的江螺既大又肥，且便于加工，挑出来的江螺肉放一夜也不会变味。但现在七八月间就有人下河刮了，并且一直要刮到第二年三月涨春水时。我县沅水河段，木洲至沙堆五十里河段环保最佳，江螺最多最好，尤其是木洲上滩和后江。多到什么程度呢？你只要随手从河里捧起一砣大卵石，放在锅里煮，就有一餐菜了。因为卵石上密密麻麻地粘满了江螺。我们在县城农贸市场看到提竹篮提桶子卖江螺肉的，大都是木洲、独岩湾等附近几个村子里来的卖螺女。
仲秋的一天下午，我在县城防洪大堤上散步，看到一些人在河堤下浅水里捡江螺。捡起的是一些身子瘦、屁股歪的泥螺，实际还称不上真正的沅水江螺。江螺一般栖息在流水处，而泥螺一般在死水潭和近岸处。最好的江螺是一种名叫黄螺的江螺，螺龄在三年以上，身子发黄，颗粒大而饱满，是江螺中的上品。而木洲河段的黄螺，又是江螺中的上上品。
俗话说，一个田螺十碗汤。这虽是一句扯卵谈的话，但也能说明螺蛳确实是一种很好的美味佳肴。它既可做梭螺又可做家常菜；既可清炖做汤，又可红烧小炒。父亲对江螺情有独钟，是因为江螺救过母亲的命，解过父亲的危。他告诉我，在三年自然灾害时期的一个冬日，姐姐降生了。当时家里已断了炊，母亲粒米未进，虚弱到了极点。情急之下，父亲拿着延网，跳进了寒水彻骨的沅水，刮起了江螺。一碗清汤螺蛳，让母亲苍白的脸上渐渐有了血色。另一次是外祖母病了，口淡，想餐螺蛳肉吃。父亲是出了名的孝子，他走进飞雪锁江的木洲后江，刮来黄螺，放到脚盆里，用清水养。父亲在清水里放一点菜油，几颗红辣子，让螺蛳换肚，将泥沉子快点吐出来。脚盆水清了，就把黄螺放进锅里炒。锅当然是铁锅，灶当然是柴灶。炒时不能猛火。在锅里放上姜、蒜、葱、辣子、微盐、香油等，炒出的梭螺又嫩又脆又甜又香。祖母开心吃了一餐，病也好了。
周未，我与爱人儿女一起上芳群夜宵摊，点了几碟梭螺，慢慢地享受着它的美味，细细地咀嚼着家乡的食俗风味。心想，螺蛳肉虽是一种美味佳肴，但在如诗如画的沅水滩头刮江螺，品尝到的又将是另一种在夜宵摊上享受不到的美味佳肴了。 | 
