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1、
从马尼拉到宿雾，要搭乘菲律宾航空公司的小飞机，它位于菲律宾中部的维萨亚群岛上，是世界闻名的海滨度假胜地之一。
到了宿雾，人一下子柔软起来。清澈的空气，湿度和温度正好，宿雾让人像一株几天忘浇水的铁线蕨，突然淋了一头小雨，苞叶一下子就润泽舒展了。深呼吸，望着行道树上绽放的紫荆花露出笑容，预期这个城市将会带给我许多快乐。
导游王先生长得有些像香港演员吴孟达，老是眯着眼又狡黠又憨厚地笑。第一天接到我们已是下午四点左右，在酒店稍事休息，便到楼下集合。一辆蓝色的面包车把我们带到一家香港餐厅大快朵颐一番。清蒸石斑鱼、香草龙虾批、脆皮鸭、清炒生菜佐着虾酱，鲜鲜的咸咸的，妙不可言。
因为第二天要出海，一定得带上泳衣。为了出行方便，这次出来我都没带泳衣，导游就带着我们去商厦购物。说实话，宿雾的百货公司还真是有点烂。货品的档次可能还比不上龙翔桥服装市场里的小摊位，款式土气、质料不好，挑来拣去，实在拣不出什么来。想给儿子买个什么玩具，一翻那艘军舰的底座，居然是“Made in china”。同伴笑嘻嘻告诉我，不用翻了，只要是玩具，肯定是中国义乌的货色。晕，异国它乡买本乡的东西回去，那还不成大笑话了啊。逛了一圈大家都是空着双手出来的，最后还是在下榻的酒店才买到一件橙黄色的泳衣，顺便还买了些贝壳做的盘子、椰壳做的烟灰缸等等。看来在宿雾，除了当地特有的工艺品和水果之外，就打消买其它东西的念头吧。
2、
第二天，朦胧的晨光奶浆一样泼到我的床前，“哇”地大叫一声醒来，光脚下床，一把把窗帘彻底拉开，绿树红屋，清洁到不可思议的天空，云在天边起伏得特别有韵致。因为酒店靠近机场，居然有一架私人直升飞机蝇点似地在半空中移动。
架上墨镜，换好轻便衣衫，早上八点多到了海上，胸中的畅意就化为一声惊呼：“天，这么蓝的海水啊！”这真是地动天眩的一片彻蓝啊！深蓝的海，蓝得沉静；蔚蓝的天空，蓝得奔放，这两种矛盾的气质被海洋和天空同时诠释到淋漓尽致。想起希腊神话中的伊卡洛斯，突然明白，他准是被这样的水天一色所晕惑，分不清天与海直愣愣地向高处飞去，才会被太阳融化了蜜蜡粘合的翅膀，最后落入大海淹死了。
我也想落入大海，不是淹死，而是沉醉一回。
换上泳衣，系紧金色的救身衣，小心翼翼地沿着舷板，一步一步偎进大海的怀抱。第一波海水将我狠狠地冷了一下，心中一慌，一口咸涩的海水就倒灌进鼻子，好难受啊。不敢跟泳技好的同伴们相比，他们口里含一根塑料管子，一头伸在水面上吸空气，一边就可以把头埋在海水中看那海底的风景。我慢慢地沿着船身浮荡，大海温柔地托起我身躯，浪平缓到几乎可以忽略，只能算大海轻柔的呼吸。我就在这轻柔的呼吸中，闭上眼睛，四肢百骸放松……突然，似有什么东西在啄食我，睁开眼睛惊讶地发现，那是一种浑身宝蓝色的小鱼，正在调皮地啄食船员抛到海中的面包，不小心误中我的小腿。这种鱼，身上的蓝真如宝石般耀眼，鲜艳而璀璨，在水中轻盈灵动地抢食，如蓝色的闪电般攸忽一闪，就漂移到了我的左侧。我觉得眼睛都不够用了，飞快地捕捉着这水中的小精灵，忍不住“啊啊”地叫起来时，又呛了一口水。
同伴也在远处的海面上快活地尖叫，她最后索性放弃了氧气面具，直接闷一口气往海底潜，深处的海水中，据说有白色的、红色的、黄色的、紫色的活珊瑚在海水中荡漾，一如奇异瑰丽的花朵，颜色缤纷的鱼儿成群接队，如蝴蝶穿行花间。在深水里喂鱼，面包很快就被鱼群分完了，我索性爬回船，一次一次向远处的同伴们抛掷着面包片。
等我们玩够了，螃蟹船又开锚，慢吞吞地向着远处的小岛进发。
3、那个岛，名字叫椰子岛。上面现在还住着原住民。菲律宾长期沦为殖民地，人民的血统极复杂，我在马尼拉看到的一个帅哥有非常纯正的西班牙血统，深目高鼻，英俊的要死。区分原住民和混血儿是件容易的事，原住民的容貌更近似黑人，肤色深褐色，卷发帖着头皮，塌鼻，大眼睛。
离岛很近时，螃蟹船就不再靠拢，过不了浅滩，要换乘岛民的小木舟了。木舟形似传说中的诺亚方舟，狭长如豆荚，可以坐两个人。海越来越浅，海水的颜色由深蓝变成水晶一样的浅绿，沙的颜色是白的，都是磨碎的珊瑚石。大大的海星长着橙色身体，虎斑纹的黑点，就一只接一只地趴在白沙上，伸手可及。
一上岛，光脚踩在白沙上正觉得有些烫，船员就体贴地将他的大拖鞋脱下来，硬要我穿上。大大的空海螺、椰壳、两三条珊瑚，懒洋洋地逗留在阳光丰盛的海边。顺着椰子树的浓荫往里走，就看到了小岛深处的土著人家。
土著人家的房子，都是用竹编加木柱，还有薄铁皮搭建出来的。一般分为上下两层，上面居家，下面就跟傣族人的吊脚楼一样是空的，几头小猪，一两只鸡就趴在那儿。孩子们嘻笑着，从屋子的底下钻出来，又往空地上简陋的篮球架下跑去。我们发现土著孩子一个个都长得那么漂亮，眼睛又大又圆，纯净得一点渣滓都没有。我对着一个坐在木床上的小女娃娃拍了许久，赞叹不已，这简直是一个跌落尘间的小天使啊。再往前走，一户户人家前都放着一口大缸，如一口放大的鼓一样，圆墩墩的，想来这是岛民盛放净水用的。我们像好奇的孩子一样，一点一点地看过去，连匾上晒着的蔬菜都不放过，凑过去看一看。从晒着的东西上来看，原著民吃的蔬菜，主要是以茄子，以及一些叫不出名的根茎类植物为主，绿色蔬菜很少，估计运到海岛上也价值不菲吧，后来和导游在交流中也证实了这一点，一般像我们在酒店吃到的新鲜蔬菜，很多都还是从香港进口的，那根本不是土著岛民享受得起的。
4、
有句话说，上帝从你左手上取走一样东西，就会在你的右手放上一样东西，非常公平。岛上的居民虽然蔬菜上吃得比较艰苦，可在另一类食物上，他们也会嘲笑我们这些可怜人的匮乏，那就是海鲜。
导游早就在海岛的另一头坐等我们了。那儿的沙滩边，有两排茅竹叶搭起来的棚子，简朴又敞亮。我们恋恋不舍地路过一排卖贝壳的小摊，快步向棚子走去。诱人的烧烤海鲜，早就摆放到木桌上了，一人一份的是用竹子编织的一个盘子，里面有四五串烤虾，烤贝肉，烤猪肉。黑色的塑料大碗，看上去跟狗盆一样，可里面居然装满了肥厚的鲍鱼。“天哪，”我们叫着，“这儿吃鲍鱼怎么跟杭州人吃螺丝一样啊？”这里的鲍鱼个个硕大，肉头极肥厚，咬到齿间微有韧韧的弹性，醇美得汁浆裹得恰到好处，吃得真是舌头都要吞下去了。从没见过这么大的癞尿虾，提起尾巴，一直能从男士的下巴到胸口。连它的虾腿，都能一只一只掰下来细嗫。这时有一位土著男，头裹花布戴着墨镜过来为我们用拂尘打苍蝇，这个周到的服务真是让人很不好意思，让人恍然有阿拉伯神话中那些贵族们呼奴使婢的错觉了。
就着海风，喝一口可乐，举手玩赏刚才吃剩下的那枚贝壳上美丽的云纹，一只黑狗蹭着木凳嗅来嗅去，人、海、天、地，混然一体。不知不觉地，我早把淑女的礼仪全忘得干干净净了，索性把船员的大拖鞋踢到了一边，光脚埋进了珊瑚沙里，从脚心一直传到心里的一阵痒丝丝，麻酥酥。
传说中，这样的快感，就叫放纵。
[此贴子已经被作者于2006-1-6 23:21:11编辑过]
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